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El Alfonso es ampliamente reconocido por los historiadores de automovilismo como el primer auto deportivo del mundo. Diseñado por Marc Birkigt, un ciudadano Suizo (todos eran Hispanos) y financiado en España, y por ello el nombre Hispano Suiza, el Tipo 15T fue originalmente una máquina de competición construida para competir en la Coupe des Voiturettes en 1910. Luego de ganar esta carrera, el auto fue lanzado como una versión deportiva de producción, en 1914, la producción fue eventualmente llevada a una nueva fábrica en las afueras de Paris, en Bois- Colombes. En 1912, la reina Ena de España le dio un Tipo 15T a su marido el Rey Alfonso XIII como regalo de cumpleaños, y para celebrar el evento, el auto cambió su nombre por El Alfonso (el jóven Rey era un entusiasta del Hispano Suiza y fue dueño de 30 de los modelos de la compañía).

El Tipo 15T fue motorizado por un motor de cuatro cilindros de 3.6 litros que desarrollaba 64 bhp a 2300 rpm, y le daba una velocidad máxima de 135 km/h (alrededor de 67 mph!). Solo 16 años antes, en 1894, la primera carrera de motores de competición fue ganada por una velocidad de 11.4 mph, y pensamos que hemos hecho un progreso! Considerando las simpleza de la suspensión, la dirección y que solo tenía frenos de tambor traseros, debe haber sido aterrador vehículo para conducir rápido en los caminos de tierra en Francia y España de antes de después de la Gran Guerra.
Las fotografías del auto dan una pequeña idea de su tamaño, pero la escala 1/16 nos da algunas pistas y también algún acercamiento a las ideas de diseño de Birgkit. Aunque puede parecer, a primera vista, un típico kit para “sentarse y rezar”, de hecho es un auto pequeño, apenas un poco más largo que el MG TC de treinta años más tarde. En términos modernos, tiene casi la misma longitud que un Mazda MX5!!!

El kit y la construcción

Quería que el modelo luciera tan realista como fuera posible y decidí intentar construir el kit utilizando tantos materiales “originales” como pudiera y esperando lograr algo que no luciera como si hubiera sido pushed off a trailer at a Concours event.
Encontré que las referencias del auto escasean salvo por un par de fotografías en color, estaba restringido a unas fotografías en blanco y negro de baja calidad. Los estilos de carrocería varían bastante, y solo una foto de otro modelo mostraba el auto con los guardabarros de madera.

Convirtiendo las ruedas

Aún antes de recibir el kit, había decidido que iba a convertir las ruedas con rayos de alambre, aunque, hasta que lo tuve en mis manos, no tuve realmente una pista de cómo lo iba a hacer. Comencé la construcción con las ruedas de manera que si lo dañara, podría descartar el proyecto y todo lo que se perdería sería el precio muy razonable que pagué en Ebay. Luego de convertir las ruedas en forma exitosa, comencé la construcción del kit. Las dos ruedas restantes fueron luego construidas parte cosa por cosa a medida que avanzó la construcción.

Como es usual, las ruedas del kit fueron hechas en mitades delanteras y traseras. Para las traseras, el lado interior del aro fue rasurado siguiendo la línea del rayo con un cortante. Luego de remover los rayos de plástico, marqué los puntos para agujerear en el centro de la rueda utilizando una punta de acero. Luego el centro fue taladrado para colocar el rayo. Para la mitad delantera el aro y el centro fueron rasurados. Los rayos de plástico fueron luego sustituidos por el alambre. Para mantener la integridad de la rueda, trabajé siempre por delante y por detrás sustituyendo los rayos opuestos.

El alambre utilizado para los rayos era de hojas of  "twist ties" provistas en envases de bolsas para freezer. Estas proveían trozos rectos de alambre que también eran del ancho correcto para calzar firmemente en el surco hecho por el cortante. Utilicé cianoacrilato de secado lento para poder acomodar bien los rayos. Luego de pintar, uní las dos mitades y limé los rayos sobresalientes. Las cubiertas son muy sólidas y de calce firme. Para hacerlas más flexibles, corté levemente el interior y luego lo ahuequé utilizando una sonda de odontólogo bien afilada para remover el exceso de goma.

La tercera foto muestra el resultado final en comparación con el original. Cada rueda me tomó aproximadamente tres horas.

Para el piso, el tablero, la base del motor y los guardabarros utilicé hoja de caoba en escala 1/32. Los asientos fueron cubiertos con cuero de Renaissance (disponible en Mediamix Hobby). Mucho del bronce fue reemplazado con Bare Metal Foil, aunque donde fue posible, solo se utilizó para reparar marcas donde las piezas fueron cortadas de la plancha.

Afortunadamente, el foil coincide con el color del bronce exactamente, así que este atajo me ahorró mucho trabajo extra. En el caso del radiador, coloqué foil (este fue simplificado cortando la tapa de agua y reemplazándola con una pieza hecha en scratch). El capó fue convertido para que pueda abrirse utilizando una bisagra de piano, y se hicieron correas sujetadoras de cuero para reemplazar las de plástico a los lados del capó; las hebillas (3 mm de ancho) fueron hechas con alambre de cobre que fue cerrado con soldador (no lo recomendaría a menos que desee enloquecerse levemente en el proceso).

La construcción es relativamente simple, comenzando con el chasis sobre el cual se coloca la placa base del motor y luego el block seguido por el colector de aceite y la caja de velocidades. Más que tener un chasis altamente pulido, deseaba probar y reproducir el tipo de terminación esmaltada típica de los autos de esa época, y así apliqué pintura brillante directamente sobre la pintura base lo que le da una terminación levemente rugosa. Otras piezas como el tanque de combustible y de aceite fueron pintados con negro brillante y pulidos como es usual.
 

La carrocería de lados planos se construye en piezas separadas. El método recomendado es construir desde el radiador pegando las piezas del lado del capó, los lados de la carrocería y la sección trasera sobre el piso y luego agregar el capó. En las pruebas de calce sin pegamento, se hizo notorio que los lados y la parte trasera no calzaría adecuadamente utilizando este método; también sería difícil lograr un calce decente entre el capó y los lados. Utilizando el piso de plástico como plantilla y cortando otras dos plantillas en plasticard para representar el apagallamas y el tabique posterior detrás de los asientos, encontré que podría hacer un soporte de montaje (jig) preciso sobre el cual construir la carrocería. Utilizar este método también me dio la ventaja de que todo el casco podría ser pintado como una sola unidad/ En la construcción final, adelanté más armando toda la carrocería, agregando un par de paneles laterales interiores de hoja de estireno, y colocándola directamente sobre el chasis. Para alinear y calzar el casco correctamente, las lengüetas originales de ubicación fueron transferidas de las piezas de plástico al nuevo piso de madera (este mismo método, de cortar pequeñas piezas con el cortante, también fue utilizado para quitar y reemplazar los pequeños detalles en el tablero).
 

Cuando se trata de modelismo, me gusta ver cómo “lucirían las cosas” y entonces tiendo a saltar pasos. En este caso, mi “plan futuro” rindió frutos cuando hice la prueba de calce sin pegamento de los soportes de los guardabarros para ver cómo lucirían mis “nuevos” guardabarros de madera en el chasis. Aunque este es el último paso en las instrucciones, los soportes de los guardabarros traseros y delanteros no calzarían con la carrocería en su lugar. Algo más de investigación mostró que los soportes de los guardabarros delanteros, que fueron mal doblados en la plancha, no permitirían que los guardabarros queden a la misma altura. Como estaba llegando al final de una construcción bastante larga, esto era un pequeño paso hacia atrás y significaba que parecía no haber otra opción que no fuera hacer nuevos soportes en scratch.
Afortunadamente el arte gráfico de la caja tenía excelentes dibujos de contorno que mostraban claramente el calce comparativo de los guardabarros desde adelante, atrás, los lados y vista superior y que mostraban que los guardabarros eran horizontales y casi en línea.  Para hacer el trabajo más difícil, también agregué cabezas de tornillos en los guardabarros, hechos de puntas de acero, que también debían alinearse con los soportes.

Comencé haciendo los soportes de varilla de aluminio pero rompí tantos trozos doblando incesantemente, que eventualmente acudí al cable cubierto de plástico. Esto tiene la desafortunada ventaja al apretar con cualquier tipo de pinzas ya que el recubrimiento de plástico se deforma, pero es fuerte y los problemas se pueden corregir luego con un poco de masilla y relleno antes de pintar.
Este fue mi primer intento en la escala 1/16, que debo admitir, es una escala a la que nunca le había dado mucha importancia. El tamaño del modelo terminado es complaciente (no es demasiado grande ni demasiado pequeño). Me gusta y espero que les haya gustado también. Volveré con más escala 1/16!!!

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