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Autos |
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"The Wingfoot Express" de Walt Arfons, 1964 |
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por Claude Reiser © 2006 Modeler Site |
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La forma de la nariz no es la correcta (debería ser un poco más gruesa), y el corte transversal de la parte trasera tampoco lo es. Sin embargo decidí no cambiar todo, sino agregar algunos detalles aquí y allá, y reemplazar algunas de las piezas del kit con partes mejores hechas por mí. Algunas piezas a las que hay que agregarle detalles son las ruedas traseras, los tubos de paracaídas (faltantes en mi kit, al igual que las instrucciones; por lo tanto no puedo decir si deberían estar), el tubo pitot, el gancho de remolque (que no estaba), y el detalle de remaches a lo largo de la parte trasera y alrededor del carenado de las ruedas. Preparando la carrocería Al preparar las piezas principales para la impresión, rellené y lijé los "remaches" existentes, lo cual me tomó algún tiempo hasta que noté que la masilla común no funcionaría (tiende a salirse de los pequeños agujeros de los remaches cuando se empieza a lijar), y entonces cambié por CA. También remarqué las líneas de panel, y tomé las medidas correspondientes en una fotografía para poder perforar los nuevos agujeros para mis sensacionales remaches ultra finos hechos de bronce torneado y cubiertos en níquel. Dí un montón de vueltas con una guía y una lámina muy delgada de aluminio, tratando de hacer nuevos conductos de aire para la parte trasera de la carrocería, pero no logré armonía en el diseño. Finalmente dejé todo como estaba.
Una vez que todas las piezas estaban convenientemente preparadas, apliqué una capa de impresión, lijé, verifique que no hubiera imperfecciones y volví a imprimir donde fuera necesario. Mientras lijaba, rompí la aleta trasera, la volví a pegar utilizando CA, lijé, imprimé ….. La hoja de calcos brinda dos opciones para reproducir la pintura de dos tonos de la carrocería trasera. Se puede pintar toda la pieza en plata, luego aplicar los calcos azul oscuro con la inscripción Wingfoot Express, o bien se puede pintar con plateado, enmascarar las áreas azules, pintar en azul y aplicar las letras Wingfoot Express por separado. Me decidí por otra opción: Pintar en azul y reproducir el acabado natural metálico utilizando "bare metal". Después de todo, en el auto real son paneles de aluminio pulido, y no color plata! Esto significaba que debía pintar primero en azul, aplicar bare metal y luego recortar las áreas donde debería verse el color azul. Apliqué una primera capa de azul oscuro a las partes de la carrocería, luego lijé (elegí BMW Lapisblue 173, ya que combinaba bien con los calcos). Luego apliqué una segunda capa, sobre la cual coloqué los calcos una vez que estuvo seca completamente. Utilizando una buena cantidad de Solvaset me aseguré de que la capa transparente que iba a aplicar no afectaría los calcos. Luego apliqué tres capas de barniz transparente. Después de una semana de secado cerca de un calentador, lijé la capa transparente con lijas cada vez más finas y terminé con cera para autos. Aplicando el foil de bare metal La aplicación del bare metal fue bastante engorrosa, mucho más de lo pensado. Intenté usar láminas de aluminio mate, pero ésta es mucho mas rígida que el cromo usual, tiende a distorsionarse y quebrarse cuando se la retira del papel protector. De hecho terminé haciendo un gran lío. Por lo tanto retiré la lámina del modelo pero el adhesivo quedó sobre el mismo! Lo froté cuidadosamente con alcohol diluido, pulí y apliqué cera hasta lograr más o menos el acabado brilloso original.
Por lo tanto cambié a una lámina de "cromo" que, si bien es más fácil de usar (al menos se la puede retirar de su papel protector sin que se cuartee o distorsione), tampoco era tan simple. Sobre una pieza de fuselaje de avión probé diferentes técnicas, como cubrir primero las partes, luego tratar de alisar las láminas (desastre total!), trabajar por áreas pequeñas (el modelo parecía un patchwork, lo que quedaría bien para un avión, pero el Wingfoot Express era una sola pieza!).
Finalmente decidí combinar ambas técnicas. El "fuselaje" trasero del Wingfoot sería tratado en cuatro pasos: La mitad anterior como una sola pieza, la mitad posterior en dos partes (una a cada lado de la aleta), luego la panza. Cubriría cada una de estas partes con una lámina grande, a la que retiré totalmente de su papel protector, la alineé con el borde inferior de la pieza y luego comencé a alisar cuidadosamente, centímetro a centímetro. Todo esto utilizando guantes de goma, ya que las impresiones de los dedos pueden oxidar la lámina (bueno, al menos las mías). Igualmente terminaron quedando muchas arrugas! Debería haber releído los artículos de nuestros amigos de la sección modelismo de aviones, quienes son expertos en el arte de producir "pájaros de guerra en metal natural" utilizando bare metal.
Una vez terminado este paso, debían descubrirse las áreas azules en el frente de la carrocería Utilizando fotocopias de los calcos como guía, había cortado un molde de un material plástico blando y grueso que coloqué ahora cuidadosamente sobre el área donde consideré que debía aparecer la leyenda "Wingfoot Express" (Por supuesto utilicé los remaches como marcas orientativas a prueba de tontos!) Como hay una línea azul muy fina sobre el foil, todo a lo largo de las áreas azules, recuperé esta línea de la hoja de calcos y la apliqué utilizando Solvaset y algunas palabras que no van a encontrar en los diccionarios. Le dí un tratamiento a la lámina y calcos con cera de modelado Tamiya que resulta ideal para este propósito, ya que no deja ninguna capa lechosa al secar.
Todo lo que debía hacer ahora era agregar los remaches. Había esperado mucho esta parte del trabajo, y aunque fue tedioso, logré pegar los 50 remaches en su lugar, habiendo desaparecido sólo uno en el Nirvana (se me escapó de las pinzas!.). Se ven fabulosos y "en escala"! Mientras tanto, ya había preparado las ruedas a las que les agregué algunos detalles adicionales con pernos Grant Line. Pinté las ruedas con olive drab porque ese es el color que pude adivinar en las fotografías.
Usando película 3M quirúrgica Gran error! La cabina era unos 3 mm más corta! Por suerte iba a utilizar mis propios montantes autoadhesivos, porque con los calcos este error hubiera sido mucho más notable en el modelo terminado. Con el fin de pintar el interior del habitáculo en gris claro, enmascaré la nariz con Parafilm-M, un film quirúrgico flexible de 3M que es ABSOLUTAMENTE perfecto para un enmascarado rápido, sin filtraciones, y con Bare Metal utilizado para el borde filoso, dejando el interior del habitáculo libre para ser pintado con gris claro. No puedo dejar de recalcar las ventajas de la combinación Parafilm-M / Bare Metal para el enmascarado
Ahora puede envolverse el modelo en Parafilm-M y hay dos opciones para crear la línea de separación entre colores. Para líneas realmente definidas, es necesario repujar el Parafilm sobre le modelo utilizando la yema de los dedos y luego cortar la línea a lo largo con una cuchilla nueva. A menos que se utilice un empuje de tornado en el aerógrafo o aerosol, el Parafilm-M no se levantará, ni siquiera en las curvas y dobleces.
En esta oportunidad no quise esforzarme demasiado con el habitáculo. Bastaría con algunos detalles, como reemplazar partes de los cinturones de seguridad con otro más reales, algunos detalles en el volante, el agregado de instrumentos reales, etc. Pinté el asiento y el tablero de instrumentos en negro y agregué algunos anclajes fotograbados a los cinturones. Pegué la cubierta con Rhodoid de Provence Moulage, que también es muy bueno para pegar detalles pequeños. De hecho, generalmente utilizo este material más que cualquier otro tipo de pegamento, incluido el CA. Luego agregué los bastidores, colocando cuidadosamente las secciones en el vacuforme. Utilicé nuevamente pegamento Provence Moulage para fijar los bordes de los bastidores que tienden a levantarse. Finalmente agregue pequeñas trabas de bastidores arriba.
Tuve que aplicarles a las ruedas un poco de sal en su dibujo... Antes del armado final, y como había decidido presentar el auto en su ambiente natural, tenía que aplicarles a las ruedas un poco de sal en su dibujo. Esto puede observarse habitualmente en los autos en Bonneville Salt Flats, y yo quería ver si se vería bien en un modelo. En lugar de utilizar polvo de hornear (utilizado por algunos modelistas para representar nieve) tenía una pequeña bolsa de "nieve artificial para dioramas" que se vería mucho mejor. Había leído también que el polvo de hornear tiende a licuarse con el paso del tiempo. Absorbe la humedad ambiente y comienza a licuarse u oxidarse. Me pareció más seguro utilizar un material inorgánico, por lo tanto pasé las llantas/neumáticos por barniz mate y luego por "nieve" derramada, que creo está hecha de partículas de vidrio ultra finas. Armado final... El armado final fue bastante simple. Primero pegué la sección del habitáculo al "fuselaje", luego coloqué las ruedas traseras (todo utilizando resina epoxy de 2 componentes). Al eje trasero lo pinté en acero, y lo pulí hasta lograr un brillo real. Como tenía problemas con el alineado y la inclinación de las ruedas delanteras, presioné las mismas contra la masilla epoxy que había colocado en el hueco de las ruedas. Al utilizar masilla epoxy en lugar de pegamento, se puede ajustar la altura, la alineación y la inclinación de las ruedas simplemente empujando y tirando hasta que queden bien. La rueda no se deslizará ni se moverá hacia atrás y la masilla resulta generalmente lo suficientemente rígida como para soportar el peso del modelo mientras se seca sin que se incline. Esta es una forma simple de asegurar que el auto esté nivelado y que las cuatro ruedas toquen el suelo y puede ser especialmente práctico también en autos de ruta/carrera/rally ya que permite establecer la altura del modelo mientras se fijan las ruedas. Perforar los agujeros del eje más grandes de lo requerido, aplicar masilla, luego simplemente presionar el modelo cada vez más sobre las ruedas hasta que se vea bien y luego dejar secar!
Dejé que el pegamento y la masilla se endurecieran durante un día, y luego coloqué el modelo sobre una lija pegada a un trozo de vidrio; con movimientos circulares alisé las pases de las ruedas para que aparezcan ligeramente aplastadas por el peso del auto. Generalmente hago esto con los modelos que tienen neumáticos de resina o metal blanco, porque los mismos tienden a quedar sobre las llantas como en carrera, mientras que el auto real siempre tiene un punto de contacto del tamaño de una postal entre los neumáticos y el piso. En las partes planas de los neumáticos agujereé para colocar los tornillos de fijación. Siempre que sea posible, en un diorama, trato de no fijar el modelo con el clásico tornillo pasante. Todo lo que quedaba ahora por hacer era elegir una caja de exhibición (en este caso AMT-Ert1) y pintar la base en "salt flats white" y agregar la línea negra de una milla indicando la dirección a seguir. Como iba a resultar difícil colocar las huellas poco profundas que dejaban los neumáticos del auto en la superficie salina, enmascaré las huellas y utilicé un pincel seco muy sutil con flat black. Ah, sí … por supuesto: los pequeños deflectores en la parte frontal a ambos lados de la cabina. Fueron hechos con tiras de aluminio de 1.5 mm, dobladas a lo largo por la mitad, pintadas en negro utilizando un marcador permanente y pegados a la carrocería con cemento Provence Moulage. Conclusión Como conclusión pudo decir que, si bien cometí errores en algunos puntos, y debí haber abierto y detallado el jet exhaust y el jet interior. El modelo impresiona bien y es una adquisición muy bienvenida en mi cada vez más numerosa colección de modelos LSR. No es un modelo fácil de armar, especialmente si se decide no utilizar la opción de los calcos para el esquema de pintura de dos colores. Pero definitivamente vale la pena tomarse el tiempo necesario para armar este kit. El Wingfoot Express 2 "auto rocket" será el próximo en mi colección; continuará …… Referencias: "Bonneville Salt Flats", Louise Ann Noeth Herramientas especiales / materiales usados Remaches de 0.5mm de Präzisions-Modellbau Dipl. Ing. Hans-Joachim Nolte
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