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Autos |
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"The Wingfoot Express II" 1965 de Walt Arfons Competidor para el record de velocidad terrestre |
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by Claude Reiser © 2006 Modeler Site |
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Armado y Pintura Pegué la aleta de cola al cuerpo principal asegurándome de que estaba totalmente derecho. La junta en la base de la cola se rellenó con CA de alta viscosidad y luego lijé suavemente. Con una primera capa de impresión, luego lijada, eliminé pequeñas imperfecciones y rayaduras. La segunda capa de imprimación, una vez lijada, constituyó una base perfecta para el color. Pandora sugiere utilizar Ford Electric Blue / Monza Blue para la carrocería, el habitáculo, los rieles del habitáculo/parabrisas y el alojamiento del paracaídas y realmente resulta ser un color muy agradable que hace que el modelo se vea como el auto real! Apliqué tres capas livianas de azul con aerógrafo (utilicé aerosoles para automotor) y dejé que el color secara totalmente.
Los cohetes Mientras tanto fui preparando el resto de las piezas; lustré los cohetes hasta lograr un buen brillo (aunque no son plata cromada en el auto real, preferí no pintarlos en aluminio o similar). Hice lo mismo con el piso de la cabina y las cubiertas de las ruedas frontales. El brillo en estas últimas lucía desparejo; quizá se verían mejor pintadas de plata cromada. Para aquellos que posean un torno, los centros de llanta de aluminio torneado serán por supuesto la única elección! Modifiqué el montaje de los cohetes, en primer lugar porque no pude colocar todos los cohetes en su lugar (aunque las instrucciones indicaban que los mismos estaban moldeados un tanto descentrados, se los puede girar para ajustarlos) y segundo porque pensé que el ensamblado se vería más realista, más profundo. Por lo tanto pinté de negro el soporte que provee el kit, lo coloqué sobre un papel y pegué los cohetes en los agujeros, nivelados con el lado de abajo. Ahora había más espacio para las cabezas de los cohetes y estaban todos colocados uno al lado del otro. Como los cohetes sobresalían ahora unos 8mm más de lo que se suponía, tuve que remover las lengüetas de posición dentro del fuselaje trasero, permitiendo así que los cohetes se puedan ubicar más al fondo en el fuselaje, con la parte trasera de los mismos sobresaliendo de la carrocería en la medida correcta. Antes de que se secara el pegamento epoxi, agregué tres tiras de lámina de aluminio a fin de simular piezas de soporte. En el modelo real se ven un tanto diferentes; traté de reproducir el auto real pero encontré que no había suficiente espacio para insertarlos, por lo tanto abandoné.
Una terminación cristal... Imprimé el resto de las piezas y luego las pinté con negro mate o semi mate, de acuerdo a las instrucciones y/o fotografías. Detallé el tablero y el volante con plata cromada de Testors y stained glass de Tamiya. Aerografié con gris claro y tierra los neumáticos delanteros (los neumáticos de goma no son simplemente negros!).
Luego de que el color azul claro había secado totalmente, lijé suavemente la carrocería y el habitáculo y apliqué las calcas con un poco de Solvaset. Como había decidido barnizar el modelo, apliqué dos capas de Solvaset sobre las calcas para asegurarme de que no quedaría burbujas de aire debajo de las mismas, lo que habría causado que las calcas se fundieran y disolvieran bajo el barniz. Como siempre, apliqué dos capas poco espesas y luego una más gruesa de barniz (en aerosol) y dejé que el modelo secara por dos semanas. Luego lustré con paños de 4000 a 12000 grit. El pulido final lo realicé con lustre líquido para automotores y luego con cera para automotores sellé la superficie brillante.
Unas palabras con respecto al acabado satinado en modelos de autos: los autos de carrera de los años 60 (y los anteriores por supuesto) no eran tan brillosos y algunos modelistas prefieren no reproducir un brillo tipo espejo en miniaturas de esos períodos. Los autos de LSR por otra parte, han estado siempre más prolijamente terminados que sus contemporáneos ya que la resistencia al viento tiene una desagradable tendencia a intensificarse sobre cualquier cosa, incluidos los malos trabajos de pintura. Un acabado brilloso en un modelo de LSR, considerando especialmente el efecto de la escala, no es ciertamente una falla grave. El habitáculo El área del habitáculo fue enmascarada con una bolsa plástica, Parafin M y Bare Metal. Las instrucciones no proveen referencias de color para el interior de la cabina, pero la hoja de calcas trae un calco de color dorado para el mamparo trasero. Ahora bien, me parece que en la foto de la página 186 de "The fastest Men on Earth; 100 years of the Land Speed Record" (de Peter J.R. Holthusen) éste se ve más bien amarillo o naranja; por lo tanto decidí utilizar una lata de Tamiya TS34, lo cual es pura conjetura de mi parte, pero realmente se ve tal como figura en las fotos y hasta ahora, nadie me lo ha objetado. El interior, el mamparo construido en scratch y el soporte del parabrisas (levemente retocado) fueron pintados en amarillo. Utilizando calor corregí la forma del parabrisas que era un tanto angosto.
El paracaídas Las bolsas de los paracaídas las produje con lámina de plomo, al igual que las tiras que unen el paracaídas a la cuerda (en alojamientos más pequeños). Imprimé con blanco mate. Las líneas de freno traseras son de Detail Master y las cabezas de bulones de la parte interior del carenado trasero son de Grant Line. Pinté los neumáticos traseros negro mate, luego apliqué pincel seco de la misma forma en que lo hice con las delanteras. Utilicé también Bare metal aluminio mate para simular los centros de las llantas. Armé las ruedas delanteras utilizando una guía magnética, que ayuda a lograr un encastre perfectamente paralelo.
La base es de BBR Models (Italia) con una buena cúpula transparente a prueba de polvo. Está preparada para modelos en escala 1/24 pero se adapta perfectamente para estos modelos en escala 43. Decidí colocar el modelo sobre una base de salina apenas del tamaño del auto, para lo cual utilicé un trozo de papel de lija pintado con blanco mate y con una línea negra dibujada con marcador permanente. Lamentablemente me olvidé de agregar las marcas de neumáticos. Había planeado utilizar el método "antiguo" de aplicar levemente pincel seco (ver el artículo sobre Wingfoot 1 de Junio en amazing43.com) pero luego me entusiasmé. Hice perforaciones en la base de los cuatro neumáticos (en el punto plano) y transferí la posición de dichas perforaciones a la base. Con pequeños tornillos aseguré el modelo a la base. Finalmente removí todos las huellas digitales y partículas de polvo que habían quedado sobre el modelo y pegué el habitáculo.
Conclusión Realmente disfruté con la construcción de este modelo. Está muy detallado y ofrece la posibilidad de agregar aún más detalles a medida que se va construyendo. Las instrucciones son buenas, la hoja de calcas completa y las piezas son de gran calidad. El único problema es que hubiera preferido que las ruedas traseras estuvieran separadas. Recomiendo este modelo a quienes quieran iniciar o completar la colección de vehículos de LSR. La construcción del mismo me tomó 24 agradables horas. Referencias "The Land Speed Record" Shire Album N° 263, David Tremayne Herramientas/materiales especiales utilizados Magnetic Gluing Jig, NWSL (via Micro Mark) Bare Metal Foil (Matte Aluminum) Detail Master "0.012 in. Detail wire, black" Grant Line, nuts & bolts Lámina de plomo (de una buena antigua botella de vino, la mayoría de los vinos nuevos ya no traen lámina de plomo, ya que fue prohibida por razones de salud, también se la puede obtener de Verlinden Production como un accesorio para dioramas militares).
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