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Es enojosa la situación que se presenta cuando uno va armando delicadamente el modelo y, por mal masillado, aparece ese surco del encastre que tanto había sido lijado y no debería estar ahí.

Generalmente el pegar y lijar son cosas no tan problemáticas, los problemas surgen en las fases finales del armado de un kit, desde el momento del masillado, hasta el weathering. Nos detendremos en el primer problema: El masillado.

Existen en el mercado varias marcas de masillas putty, y cada una tiene sus propias características.

Por ejemplo, la Model Filler de Humbrol, al diluirla tiene una alta tendencia a crear hilos, que se pueden pegar en otras zonas que no deseamos masillar.

La consistencia entre la Testors y la Tamiya es muy diferente, siendo la última la más aceptable, ya que la Testors es muy seca, resquebrajándose fácil si se aplica en capas finas. La Testor por lo tanto sirve para rellenar grandes orificios únicamente, mientras que la Tamiya puede considerarse actualmente la más versátil del mercado.

De la viscosidad (tendencia a fluir) depende la merma que tendrá la masilla al secar: cuanto más viscosa es una masilla, menos merma tiene. Es decir, que las masillas que son diluidas tienen mayor merma que si se aplicase directamente.

Y no nos olvidemos del cianoacrilato... ¿por qué?, ya lo veremos.

El Método de Masillado

Existen modelistas que consiguen acabados perfectos rápidamente, pero creo que somos más los que al masillar y lijar una zona vemos que quedan imperfecciones, lo que nos lleva a otra vez masillar, y así sucesivamente.
Las sesiones de masillado no son cosa de otro mundo. Es importante para el hobbista recién iniciado que sepa que si al querer tapar un encastre quedan partes imperfectas, no ha sido un fracaso, no hay que tirar el modelo, hay que intentar nuevamente hasta que quede bien.

El proceso de masillado puede dividirse en dos partes

1) Colocación de la masilla

El primer paso consistirá en tapar completamente la junta que deseemos masillar, siempre de la manera más prolija posible. Esto es fundamental para no tener que repetir el masillado en varias sesiones distintas. Pero si la zona a masillar es demasiado grande, tendremos que ir colocando la masilla en varias capas para impedir que se quiebre al secar.

Es también importante dejar secar la masilla bien, ya que al apresurarse se puede arruinar por completo esta primera sesión.

Los tiempos de secado son variables según la masilla y las condiciones climatológicas. Para acelerar el tiempo de secado podemos poner el modelo debajo de una lámpara, a una distancia de entre 30 y 40 cm. Luego de mas o menos 4 horas podremos comenzar a lijar

Las lijas que comúnmente se usarán en esta etapa serán de grano 300 o 360. Para ayudarnos a manejar la lija podemos usar pequeños tacos, algún resto del árbol del kit, o podemos doblar la lija para darle una forma convexa.

En esta etapa nos concentraremos en lijar para sacar el excedente de masilla, sin tomar en cuenta que quede prolijo.

2) Acabado

En el segundo paso corregiremos los defectos de la sesión anterior. Quizás haya que repetir este paso mas de una vez, hasta quedar conformes con el acabado. Si uno pretende hacer que la segunda sesión sea la última, habrá sorpresas, porque cada vez el ojo y el tacto se agudizarán mas y se volverá más simple visualizar muy pequeñas imperfecciones.

En esta etapa lo principal es completar el masillado en aquellas zonas que hayan quedado con imperfecciones. Debemos aplicar la masilla de a poco, recordemos que esta etapa es para afinar los detalles. Podemos diluir la masilla ligeramente con acetona y aplicarla con un pincel.

Si no disponemos de acetona, podemos usar quitaesmalte para uñas. El quitaesmalte derrite el plástico, así que hay que usarlo con mucho cuidado, colocándose con pincel sólo en los lugares necesarios, sin excederse.

La acetona es del disolvente ideal de la masilla, y generalmente se comporta mucho mejor que el quitaesmalte. Agregando mas o menos acetona podemos variar la viscosidad de la mezcla. Hay que tener cuidado ya que la acetona es tóxica, es recomendable siempre trabajar en lugares ventilados.
 

Una vez bien seca, el excedente de masilla será lijado con una lija de grano 400 a 600 humedecida. Aquí el trabajo puede haber terminado, o bien requerir mas sesiones.
 

Para asegurarnos que el acabado es perfecto podemos pintar la zona con pintura plateada muy diluida, y mirar a contraluz. Las pinturas plateadas muestran los defectos mejor que los tonos mates.

Luego de corregidas las zonas imperfectas lijamos toda la superficie pintada para que no queden diferencias con el resto de la maqueta.

Masillas en modelos de aviones

Para los aviones es recomendable usar una masilla líquida, como Tamiya Putty. Esta masilla, al diluirse con un poco de acetona, se filtrará bien en los encastres. Pero también tendrán capilaridad y se extenderán por las uniones de los paneles grabados hacia adentro, tapándolos.

Si utilizamos una masilla con más cuerpo, como la de Testors, podríamos obtener un acumulamiento innecesario, llevándonos a tapar detalles y desperdiciar material.

Las masillas con mas cuerpo, mal aplicadas, producen un gasto de material innecesario. La solución a esto es tener practica....y una buena espátula.

Puede utilizarse una hoja de cutter vieja de punta triangular, unas estecas para artistas con punta, o cualquier elemento plano y fuerte que no dañe el plástico, ya que habrá que ejercer una cierta presión para hacer que la masilla penetre en el encastre y poder quitar el excedente que quede fuera.

Si usamos una masilla poco viscosa el procedimiento es el siguiente:

1- Enmascaramos el área alrededor del encastre

2- Aplicamos la masilla

3- Esperamos que seque completamente

4- Quitamos las mascaras

5- Repasamos con un cutter o la punta de una lima los paneles que hayan quedado tapados por la masilla

6- Lijamos suavemente

Existen en el mercado sets con formas específicas (círculos, curvas, etc.) para usar como guía al remarcar paneles con formas complicadas, pero con una cartulina como guía en algunos casos es mas que suficiente.

Puede suceder que el avión que armamos tenga los paneles en relieve, y que al masillar y lijar hayan sido borrados. En este caso la única solución es grabar hacia adentro nuevamente esos paneles.

Esto queda a consideración de cada uno, pero en un avión real las uniones de los paneles no presentan relieves, sino un surco hacia adentro, por lo que es la oportunidad de llevar a nuestro modelo a algo mas parecido a lo real.

El proceso es fácil, pero lleva tiempo, dependiendo del tamaño del avión

1- Con un cutter, cuidando de no dañar el plástico, removemos cada reborde. El cutter debe ser pasado lo mas al ras posible de la superficie del avión. Quedara un tenue rastro de donde estaba la unión, que nos servirá de guía.

2- Luego efectuamos la operación como si hubiésemos tenido que remarcar paneles hundidos. Para esto, usaremos las planchas con dibujos o cualquier material flexible pero resistente que nos permita servir de guía. Con la parte de la punta que no tiene filo de un cutter, repasaremos las líneas que habían quedado marcadas, en forma LENTA, tratando de ejercer una presión lo mas uniformemente posible. También es posible usar la punta de una lima cola de ratón, pero es importante que su punta no sea más gruesa que la unión que queremos representar.

3- Si nos vamos del dibujo que debemos tallar (cosa frecuente sin práctica), hay que aplicar un poco de masilla en la parte de plástico errada, dejar secar, lijar, y retomar luego con el procedimiento, ya que si volvemos a pasar por la línea de unión donde cometimos el error, existe gran probabilidad que nos volvamos a ir en el surco ya creado, profundizando el accidente. Siempre es necesario ir despacio...

Además de las masillas, existe un elemento que puede servirnos de gran ayuda para rellenar pequeños espacios: el cianoacrilato. Existen diferentes cianoacrilatos (CA) con diferentes tiempos de secado, nuestra experiencia nos dirá cual es el que mejor se adapta a nuestra forma de trabajar.

El procedimiento es el siguiente

1- Sirviéndonos de un aplicador (un manguito de madera con un alambre de 0,4mm y 5 cm de largo servirá para pequeñas  cantidades, un escarbadientes será suficiente para cantidades mayores), y con mucho cuidado de no excedernos, vamos haciéndolo ingresar en el encastre dejando MUY POCO sobrante fuera.

2- Cuando el cianoacrilato esta bien seco, lijamos, y este es el momento crítico. A diferencia de las masillas, el CA es transparente. La forma de darnos cuenta si estamos lijando correctamente es mirar constantemente el modelo a contraluz.

3- No se puede usar cinta de enmascarar para limitar la gota de CA como con las masillas, ya que pegará la misma al modelo.

Finalmente, para masillar la unión de las cabinas transparentes podemos usas cola vinílica, ya que no merma, seca transparente y no mancha los cristales.

Masillas en blindados

Un blindado 1/72 o 1/76 es casi imposible de masillar con masilla espesa, se debe utilizar CA o masilla liquida, y mucha precaución.

Para la escala 1/35 los detalles son más grandes, por lo que podremos usar indistintamente una masilla muy diluida o con mas cuerpo, según nuestra preferencia. En esta escala, en general, tendremos espacio suficiente para lijar.
 

Modo de aplicación

1- Ponemos una cantidad de masilla sobre el encastre, y lo extendemos hasta no dejar rastros de la unión.

2- Si hay más acumulación en algunos sectores que en otros no interesa, siempre que se tape toda la unión.

3- Al secar, con un cutter al ras de la superficie quitamos el mayor excedente posible.

4- Luego lijamos con una lija de grano medio.

Si en el masillado tapamos o removimos algún remache, habrá que rehacerlo. Modelkasten, Elefant, MR Modellbau y otras marcas comercializan remaches de diferentes medidas y formas

Si queremos fabricarlos nosotros existen varios métodos

1- Hacer un agujero pasante con mecha de menor diámetro que el remache.

2- Poner un tramo de plástico estirado y pegarlo por detrás

3- Cortar casi al ras el plástico estirado (que no sobresalga mas de 0,5mm)

4- Acercarle un destornillador caliente hasta que se abombe la punta del plástico

Cambiando el diámetro del agujero, este método puede adaptarse para distintos tipos de remaches.

Otro método posible es

1- En una tabla de madera se hacen agujeros no pasantes del diametro que se quieran los remaches

2- Calentar un trozo de plástico hasta que se empiece a derretir.

3- Presionar la varilla caliente contra los agujeros en la madera y la sostenerlo hasta que el plástico se enfríe.

4- Al retirar la varilla veremos varias cabezas de remaches listas para cortar con un cutter muy afilado

5- Para manipular estos pequeños remaches podemos usar la punta de un pincel apenas humedecido.

Si en cambio, se han tapado tornillos, y están bajo relieve, con hacer un agujero no pasante del diámetro aproximado y luego marcar con la punta del cutter el surco de la cabeza del tornillo es suficiente.

En algunos blindados es necesario recrear la textura de las piezas de fundición, como torretas, cascos, etc. Para esto pasamos masilla muy diluida por toda la superficie a texturizar, Con este procedimiento podemos eliminar pequeños errores en la inyección del kit, además de modelar la superficie.

La masilla también es útil para reproducir cordones de soldaduras.

Usando masilla espesa, hacemos un cordón de masilla lo mas fino posible y lo ponemos en el lugar donde deba ir la soldadura (generalmente entre dos placas de blindaje o una arista del vehículo).

Antes de que se seque completamente, le vamos haciendo pequeñas incisiones transversales con el cutter, imitando el aspecto de la soldadura. Si la masilla se secó, podemos ablandarla un poco con acetona y reiniciar el proceso.

Para este trabajo es necesario tener buenas referencias fotográficas, ya que las soldaduras no son todas iguales. Es posible aquí dependiendo del caso usar cinta de enmascarar como molde para hacer una línea de soldadura lo suficientemente recta:

1- Se colocan dos trozos de cinta del ancho de la soldadura deseada y se aplica la masilla.

2- Se efectúan las incisiones transversales.

3- Inmediatamente después que el cordón quedó terminado, quitamos las cintas. Si se dejan puestas mucho tiempo se corre el riesgo que al quitarlas salga también la soldadura.

Conclusión

En esta nota se ha intentado explicar técnicas ya conocidas y probadas, con el objetivo de que el lector pierda el miedo a las técnicas de masillado, que es el primer factor de error importante que se presenta cuando estamos construyendo nuestro kit.

Hay tal vez mayor variedad de métodos de aplicación de la masilla, pero siempre el que será válido es el que nos resulte más fácil de hacer según nuestras habilidades.

Finalmente, si el resultado no es el que esperábamos, tranquilos, poco a poco llegaremos a lo que todo modelista desea antes de armar su maqueta: entretenerse.

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